Jeep

Правильная установка зажигания на мотокультиватор крот. Культиватор крот зажигание как настроить Маркировка зажигания на мотоплуг крот

Эти мотоблоки появились на свет еще в далеких 80-х и по праву считаются отправной точкой в производстве сельскохозяйственной минитехники. Основная задача культиватора Крот, как и ряда минитракторов других производителей, заключается в обработке земельного участка. Обычно это приусадебные территории, огороды и дачи. Чтобы вскопать такие участки лопатой, необходимо потратить немало времени и драгоценного здоровья. Именно мотоблоки приходят на помощь человеку.

Мотоблоки Крот обрели свою популярность еще с 80х годов

Устройство

Конструкция мотокультиватора состоит из рамы, двигателя, трансмиссии, топливного бака, колесной пары и навесного оборудования. Рама собирается из двух одинаковых полурам, которые закрепляются к редуктору болтовыми соединениями. Изогнутые трубчатые держатели выведены на заднюю часть мотоблока. На этих рукоятках установлены рычаги управления скоростью и сцепления. На концы выходного вала можно надевать колеса, плуги и фрезы, в зависимости от вида выполняемых работ (вспашка, окучивание или транспортировка тележки).

На раму крепится бензиновый двигатель, который соединяется с входным валом на редукторе при помощи ременной трансмиссии. В качестве мотора применяют классический вариант одноцилиндрового двухтактного движка с системой воздушного охлаждения. Объем двигателя составляет 60 кубиков с мощностью 2,6 л.с. Этого вполне хватает для работы на несложных участках почвы. Запускается двигатель ручным способом с помощью веревки. Благодаря широкому выбору силовых агрегатов, теперь у производителей техники появилась возможность устанавливать на свою продукцию более совершенные моторы. Современные модели мотоблока Крот стали комплектоваться больше китайскими мощными четырехтактными двигателями.

В данном видео рассмотрим установку зажигания на мотокультиватор Крот:

Сверху конструкции установлен бензобак. Для транспортировки мотокультиватора существуют подвижные колеса, которые могут подниматься и не мешать во время проведения полевых работ. Малыш уже много лет исправно служит человеку. Основным недостатком считается миниатюрный электронный блок МБ. Дело в том, что это оборудование установлено таким образом, что электронная часть схемы расположена в непосредственной близости с картером двигателя. Во время длительных работ она нагревается до 80 градусов, а тиристор, установленный в плате, рассчитан на 75 градусов максимальной температуры. Отсюда и нестабильная работа двигателя.

Установка зажигания

Любая техника с системой зажигания требует особого внимания и проведения периодической регулировки электронного блока. В противном случае мотокультиватору грозит преждевременный выход из строя. Если система зажигания выставлена некорректно, ее можно отрегулировать самостоятельно. Для этого нужно внимательно ознакомиться со схемой конструкции узла.

Регулировка зажигания в мотокультиваторе Крот считается выполненной правильно, если система создает искру в определенное время и месте. За образование искры несет ответственность верхняя крышка магнето, а за прерывание отвечает нижняя часть.

Стробоскоп

Данный способ настройки включает в себя следующие действия:

Разогревают двигатель.
Подсоединяют стробоскоп к мотоблочному устройству.
На проволоке высокого напряжения цилиндра подключают датчик звука.
Теперь снимают вакуумный шланг и заглушают его.
Свет, испускаемый стробоскопом, направляют в сторону шкива.
Включают двигатель на холостом ходу.
Поворачивают трамблер и следят за шкивной меткой.
При совпадении меток на крышке мотоблока и шкиве, трамблер закрепляют.
Закручивают гайку-прерыватель.

С помощью лампы

Регулировку начинают с поворота коленчатого вала. Отметка на шкиве должна сравняться с риской на ГРМ. Бегунок должен смотреть на высоковольтный провод цилиндра.
Далее следует отпустить гайку крепления трамблера.
Берут лампочку и подключают ее одним проводом к «массе», а другим – к катушке для создания электрического поля.
Включают зажигание.
Прерыватель прокручивают по направлению хода часовой стрелки до момента, когда лампочка перестанет светиться.
После этого механизм поворачивают в обратную сторону.
При определенном моменте лампа должна вновь засветиться.
В это время гайка трамблера плотно затягивается.

Не забывайте про технику безопасности при установке зажигания на мотоблок

С искры

Все начинается в такой же последовательности, как в методе с лампой:

Поворачивают коленчатый вал, сравнивая метки газового механизма и шкива. Бегунок должен быть повернут в сторону высоковольтного провода цилиндра.
Немного ослабляют гайку прерывателя-распределителя.
Достают наружу провод высокого напряжения из-под системной крышки и размещают его на расстоянии 0,5 сантиметра от мотоблока.
Включают зажигание и поворачивают трамблер к отметке 200.
Далее аккуратно разворачивают механизм в обратную сторону.
Между проводом и «массой» мотоблока должна возникнуть искра.
Теперь быстро затягивают гайку крепления прерывателя, чтобы избежать возможного воспламенения.

Неисправности и причины

В какой-то момент может случиться, что двигатель начинает глохнуть или пропадает искра. Необходимо выяснить причину поломки и первым делом осмотреть свечу зажигания:

Если поверхность свечи сухая, это значит, что бензин попросту не попадает в цилиндр, и нужно искать причину дальше.
При наличии излишнего топлива (горючее стекает по стенкам свечи и капает) нужно прогнать двигатель стартером и подсушить его.
Присутствие нагара свидетельствует об использовании некачественного топлива. Нагар легко удаляется с поверхности свечи воздействием мелкозернистой наждачной бумаги.

Установку новой свечи зажигания производят только после посадки уплотнительного кольца, которое плотно вкручивается специальным свечным ключом. После подсоединения электродов необходимо провернуть коленвал, если все выполнено правильно, то между электродами появиться искра. Она должна быть голубого оттенка. Наличие искры другого цвета означает, что система зажигания мотокультиватора Крот настроена некорректно.

Основные причины нестабильной работы зажигания:
нарушение в соединении топливного шланга;
плохой контакт электродов;
повреждение изоляторов свечи;
засорение воздушного фильтра.

Для эффективной работы мотокультиватора следует своевременно проводить профилактические работы и менять изношенные детали на новые. Это позволит не только качественно выполнять сельхозработы, но и продлит срок жизни мотоблоку.
Совет. Во избежание быстрой поломки мотоблока нужно воздержаться от работы в сырую погоду и не нагружать чрезмерно горячий двигатель. Это приводит к преждевременному износу агрегата.

Соблюдение простых правил ухода и эксплуатации позволит владельцу продлить моторесурс как системы зажигания, так и культиватора в целом.

Мотокультиватор “Крот” появился в начале 80-х годов прошлого века и сразу завоевал популярность среди сельских жителей и владельцев дач. Это и не удивительно, ведь с помощью этой агротехники стала возможной механизированная обработка почв, а также посадка, уход и уборка урожая.

Более чем за 30 лет своего существования, “Крот” был не раз модифицирован. Доводились до совершенства такие его части, как двигатель, коробка передач, рукоятки, фрезы, а также другое оборудование (в том числе и навесное). Пройдя нелегкий путь усовершенствований, мы получили уже не первоначальный мотокультиватор, имеющий некоторые ограничения в работе, а многофункциональное моторизированное устройство, с помощью которого без особого труда можно производить следующие полевые работы:

вспашка почвы;
нарезка грядок;
посадка картофеля;
окучка растений;
прополка растений от сорняков;
механизированная уборка картофеля;
покос;
орошение;
транспортировка сыпучих и штучных грузов;
уборка снега.

Для того, чтобы выполнить все перечисленные работы, необходимо обзавестись соответствующими орудиями труда. Более детально Вы можете узнать в статье о на нашем сайте.

Гусиные лапки Полольник Окунчик Т Плуг
Косилка навесная Насосоная установка
Грунтощацепы Картофелекопалка КРТ-1

Каким бы мощным ни был ваш агрегат, как бы вы за ним не ухаживали, иногда он все же требует ремонта - двигатель не заводится, мотор греется или еще какая-либо неисправность… Чтобы знать как отремонтировать мотокультиватор, необходимо понимать его устройство.

Устройство

Давайте познакомимся с типовой схемой данного мотокультиватора Крот

Когда с устройством агрегата познакомились, можно смело переходить к ремонту и обслуживанию мотокультиваторов.

Распространенные поломки

Какие элементы машины могут потребовать к себе пристального внимания оператора?

Двигатель Магнето МБ-1К
Карбюратор К60В
Редуктор
Воздушный фильтр

Давайте их перечислим:

мотор;
магнето, система зажигания;
карбюратор;
редуктор;
воздушный фильтр и т.д.

А теперь рассмотрим подробнее все те неисправности, которые могут повлиять на работоспособность агрегата к какой бы модели он ни принадлежал.

Свеча зажигания

Не заводится

Итак, что делать, если “Крот” не заводится, какие тому могут быть причины. Барахлит, или полностью отсутствует зажигание в следующих случаях:

Нет искры. Это может означать, что свеча зажигания сгорела. В этом случае необходимо ее выкрутить и просто заменить на новую рабочую.
Свеча зажигания закоптилась. Ее вернет к жизни хорошая чистка (снять нагар, зачистить контакт), после чего свечу необходимо хорошенько промыть в бензине.
Если культиватор не заводится, но искра есть, то, скорее всего причина в отсутствии изоляции. Снова смотрим на свечу, в этом случае она мокрая или слегка влажная. Можно не менять всю свечу, требуется заменить лишь наконечник.
Некачественное топливо может быть причиной отсутствия зажигания культиватора. Именно по этой причине подмокает искра, после чего придется менять наконечник.
Стекающее со свечи топливо является еще одной причиной, по которой не заводится машина. Чтобы выправить ситуацию необходимо осушить цилиндр, прокачав мотор при помощи ручного стартера.
Причиной отсутствия зажигания могут быть и проблемы со шлангами, подающими топливо. Для восстановления работы мотокультиватора необходимо либо хорошенько натянуть шланги, либо, в случае разрыва, заменить их на новые.
Плохая изоляция электрической системы (высоковольтного и низковольтного проводов) может также стать причиной того, что агрегат не заводится.
Обратите внимание на воздушный фильтр. Если он загрязнен, то проблемы с зажиганием обеспечены. Необходимо его либо почистить, либо заменить. Чаще всего прибегают ко второму варианту, благо, эта запчасть доступна и по цене, и по наличию в магазине.
Выход из строя самого магнето. Эта часть ремонту не подлежит, сразу заменяется на новую. Как проверить магнето мотокультиватора “Крот”, чтобы убедиться в его неисправности? Да очень просто - если все причины, по которым может отсутствовать искра, исключены, то причина неисправности именно в магнето. Многие умельцы переделывают рабочее магнето, увеличивая тем самым его ресурс.

Вот как может выглядеть схема зажигания Магнето для мотокультиватора “Крот”

Зажигание может отсутствовать, если пластины маховика подклинивают магнитопроводы магнето.
Неправильно выставленный зазор между электродами не даст проскочить искре.

Видео обзор модернизация зажигания мотокультиватора «Крот»

Как вы убедились, выставить зажигание не так уж и сложно.

Двигатель

Основными причинами того, что мотор “Крот” не заводится, являются:

отсутствие топлива (либо его низкое качество);
проблемы с зажиганием, рассмотренные выше;
появление декомпрессии и, как результат, износ поршня, деформация выпускного клапана.

В первом случае достаточно просто залить необходимое количество топлива (смесь бензина с маслом М-8В автолом) и все проблемы разрешатся. В случае же с нарушением компрессии придется полностью разбирать мотор и заменять поврежденные детали, а это может быть поршень, уплотнительное кольцо.

Деформация выпускного клапана становится еще одной причиной нарушения компрессии, что ведет сначала к потере мощности мотокультиватора “Крот”, а затем и к проблемам запуска.

Чтобы восстановить работоспособность двигателя необходимо совершить его полную разборку. Оценив состояние поршня, при необходимости заменяем его. Меняем поршневые кольца, выпускной клапан. Исследуем головку двигателя, в частности механизм газораспределения, при наличии нагара - очищаем его. В случае повреждения элементов конструкции - заменяем их на исправные.

Выбор мотора

При Союзе применялись лишь двухтактные однопоршневые двигатели отечественного производства, не отличавшиеся особой мощностью. Сегодня можно встретить “Крот” с четырехтактным импортным двигателем. Но если в вашем арсенале имеется еще первая модель культиватора, то модернизировать Ваш “Крот” заменив мотор совсем несложно.

И тут встает новый вопрос: какой двигатель лучше установить на агрегат? Ответить на него несложно - подойдут те модели, которые устанавливаются в более новых машинах.

Двигатель Hammermann CF 168 F65 Двигатель GeoTec Двигатель Subaru
Двигатель Honda GX160
Двигатель Briggs&Stratton 550 Двигатель Lifan 168 F-2

Лучше всего осуществить замену отечественного двигателя на импортный:

Hammermann
GeoTec
Subaru
Honda
Briggs&Stratton
Lifan

Любой из них не только подарит мотокультиватору новую жизнь, но и существенно увеличат мощность и ресурс агрегата.

Двигатель Lifan 168 F-2

Отличным решением будет установка двигателя Лифан на мотокультиватор “Крот”. Такой мотор обеспечивает машине долгую жизнь, ведь кроме надежности и экономичность, Лифаны выделяются еще и неприхотливостью и точно не потребуют к себе дополнительного внимания.

Видео обзор замены двигателя на Lifan 168 F-2 на мотокультиватор Крот

Карбюратор

Карбюратор К60В

Что такое карбюратор и для чего нужна его регулировка? Карбюратор - это небольшое устройство, предназначенное для производства бензовоздушной смеси. Эта смесь с помощью поршня и свечи зажигания будет максимально сжата и воспламенена, произойдет запуск и дальнейшая работа двигателя.

Регулировка карбюратора обязательно проводится после первого рабочего сезона.

Регулировка карбюратора - это один из обязательных моментов, входящих в раздел “техническое обслуживание” агрегата. Благодаря своевременному осмотру и ремонту эксплуатационный срок культиватора увеличится. Кроме того, осмотр и регулировка необходима и тогда, когда сильно взревел мотор без видимых на то причин.

Перед тем, как приступить к наладке, необходимо ознакомимся с устройством карбюратора культиватора “Крот”:

Итак, для отладки подачи топлива и обеспечения необходимой частоты оборотов, необходимо обратиться к двум винтам: количества оборотов (на рис.) и качества топлива (рис.). С помощью этих двух винтов совершаем отладку подачи топлива в карбюратор мотокультиватора “Крот” на холостом ходу. Действовать необходимо очень аккуратно, предварительно следует проверить состояние зажигания.

Важно! Тщательно вычищайте карбюратор, где надо - зачищайте, мойте, где надо - меняйте детали. Тогда мотокультиватор Крот прослужит Вам очень долго.

Владельцы агрегата часто интересуются тем, как завести культиватор “Крот” после зимы. Причиной отсутствия зажигания является конденсат в карбюраторе, скопившийся за время простоя при сменных температурах. Решить эту проблему поможет полная разборка устройства с дальнейшей его чисткой. Всевозможные присадки, имеющиеся в некачественном топливе и пыль, просочившаяся сквозь фильтр, также не будут способствовать работе устройства.

Редуктор

Основная задача редуктора - передача вращательного момента от двигателя к валу. Передача движения осуществляется с помощью клиноременной трансмиссии. Ознакомиться подробнее с устройством и ремонтом редуктора мотокультиватора “Крот” можно просмотрев видео.

Видео обзор устройства редуктора мотокультиватора Крот

Задний ход

Первые модификации “Крот” не оснащены функцией реверса (задней скорости), что несколько повлияло на их эксплуатационные характеристики и удобство работы с таким навесным оборудованием как тележка, снегоуборщик, косилка и т. д. Чтобы модифицировать “Крот”, производитель выпустил новые его модификации, уже с функцией реверса, существенно повысившие мобильность культиватора.

Видео обзор функции заднего хода на мотокультиваторе Крот

Приводной ремень

Приводной ремень передает вращательный момент от двигателя к редуктору. Причиной поломки мотокультиватора “Крот” частенько становится разрыв приводного ремня. Это происходит из-за заклинивания ремня в процессе работы из-за сильных нагрузок на рабочие органы культиватора (твердые почвы, тупые фрезы). Фреза изгибается и цепляет ножом за ремень, тем самым приводя его в негодность.

Приводные ремни для культиватора “Крот” могут иметь различные модификации, однако их размеры строго определены:

710 мм;
750 мм.

Техническое обслуживание

Что подразумевает собою техническое обслуживание? Это ряд мероприятий, которые обеспечивают исправную работу и правильное хранение техники. Под техническим обслуживанием культиватора “Крот” понимают следующие работы:

мойка;
очистка;
смазка;
контроль;
заправка;
контроль;
крепеж;
регулировка всех блоков и систем

Такие работы необходимо делать как можно чаще, особенно, если работать приходится в неблагоприятных условиях.

Перед тем, как завести мотор культиватора, необходимо проверить наличие топлива, масла и т. д. Заливать смеси необходимо до определенного уровня, при необходимости необходимо произвести замену топлива и масла. Для культиваторов используется масло Автол (М-8В), зарекомендовавшее себя еще при Союзе.

Масло 8-В Масло 10W-30
Масло SAE 30

Если достать его затруднительно, то можно воспользоваться аналогами:

10W-30 (не использовать при температуре выше +27 градусов);
SAE 30 (не использовать при температуре ниже +4 градуса).

Регулировочные работы подразумевают отладку сцепления, заднего хода, карбюратора, искры и т. д.

Очистительные работы включают очистку фильтра, рабочих поверхностей, корпуса и всех засоренных частей на поверхности мотокультиватора “Крот”. При возникновении неисправностей, или с профилактическими целями (реже), необходимо производить чистку внутренних частей машины.

Прежде чем поставить какую-либо деталь на прежнее место убедитесь в ее исправности.

Установка или замена любого навесного оборудования должна проходить при полном выключении двигателя. При подготовке к длительному хранению мотокультиватор требует консервации. Для этого необходимо определенным образом подготовить двигатель (смотрите инструкцию), затем очистить (промыть) и высушить все наружные части “Крот”, протереть их ветошью, хорошо просушив. После этого нужно смазать консистентной смазкой все доступные места культиватора. Теперь агрегат готов к длительному отдыху.

Нагрев надо проводить не торопясь, до полного прогрева всего объема - обычно в термостате на это уходит минут 30...40. Катушки такую температуру могут и не выдержать, поэтому перед нагревом их надо снять. Если в процессе срезания эпоксидки она остывает, нагрев надо повторит

Что такое магнето?

Магнето - магнитоэлектрическая машина, преобразующая механическую энергию в электрическую. В настоящее время иногда применяется в системах зажигания для двигателей внутреннего сгорания. В телефонии её принято называть индуктором.

Далеко не любой генератор называется «магнето». Это название применяется только для генераторов в двигателях внутреннего сгорания:

возбуждаемых постоянным магнитом и
совмещённых в одном изделии с катушкой зажигания.

Магнитная система магнето может быть общей для генератора э.д.с. и катушки зажигания.

Нередко свеча зажигания является единственной нагрузкой магнето.

Устройство и работа

Магнето - специализированный генератор переменного тока с возбуждением от вращающегося постоянного магнита (магнитного ротора или якоря).

Автомобильное магнето имеет обмотки низкого и высокого напряжения. Параллельно обмотке низкого напряжения (НН) включаются контакты прерывателя и конденсатор (~0,1 мкФ); выводы обмотки высокого напряжения (ВН) подключаются один на корпус, второй на свечу. Все обмотки намотаны на ярмо (сердечник) и выглядят как одна большая катушка на П-образном сердечнике, между полюсами сердечника находится продольно намагиченный вращающийся магнит (телефонные и минно-подрывные (КПМ) индукторы устроены иначе, но принцип действия тот же). В качестве части обмотки высокого напряжения может выступать обмотка низкого напряжения, то есть возможна автотрансформаторная конструкция, это позволяет уменьшить количество витков обмотки ВН.

Особенности.

Ремонт.

Блок зажигания МБ-1.

L1 – генераторная катушка, d=0,063мм, W=11000 витков, R=3000 ом;L2 – катушка управления, d=0,1мм, W=1200 витков, R=80 ом;Т1 – высоковольтный трансформатор, d1=0,28мм, W1=75 витков, R1=0,5 ом, d 2=0,063мм, W2=6900 витков, R2=2000 ом;Э – электронный блок;С1 – конденсатор 0,47 мкф 630В;R1 – резистор 390 ом 0,25 Вт;V1–V5 – диоды, соответствуют КД 209;V6 – тиристор соответствует КУ 202

Перед началом ремонта, необходимо определить, по какой схеме собран блок зажигания.Вариант первый. Необходимо замерить сопротивление генераторной катушки L1 и вторичной обмотки трансформатора Т1, сопротивление катушки управления L2 и первичной обмотки трансформатора Т1, измерять не обязательно, достаточно проверить их на обрыв. Затем проверить исправность цепи управления тиристора, замерив сопротивление. Один щуп подключаем к отпаянному выводу идущему на резистор R1, второй на массу. В одном направлении сопротивление должно быть равно сумме сопротивлений резистора и прямого перехода диода V5 приблизительно 2 - 4 ком. В другом ∞. В случае исправности всех обмоток, и цепи управления тиристора, необходимо сделать сверление, диаметром 1,5- 3 мм, в точке соединения анода тиристора V6 с конденсатором С1 (точка А), и отпаяв катушки проверить на исправность диоды V1-V4, и конденсатор С1. Если неисправен один из диодов, его можно припаять навесным монтажом, предварительно уничтожив старый неисправный диод, методом сверления. Лучше использовать для этой цели бормашину.
В случае неисправности конденсатора С1, его необходимо удалить, вставить новый и припаять вывод к указанной точке, затем залить обратно эпоксидным клеем.
При неисправности тиристора, рекомендую заменить схему блока полностью, предварительно удалив старую, спаять навесным монтажом и залить эпоксидным клеем.

Дополнительно, если сопротивление цепи управления тиристора больше нормы, возможно, нарушен контакт схемы с массой, для восстановления необходимо: освободить от клея болт М3, выкрутить его, почистить контакт и снова закрутить, но уже новый (точка Б), или просто припаять навесной проводник, соединив его с корпусом магнето.
Если пила работает, на больших оборотах с перебоями, необходимо заменить трансформатор Т1.
Если после нескольких минут работы полностью пропадает искра- это указывает на неисправность тиристора V6, необходимо заменить схему. Вариант второй .Если обмотки катушек исправны (сопротивление генераторной катушки с одним выводом может быть ≈ 1 ком, это нормально) - проверить не обломился ли вывод конденсатора припаиваемый к выводу трансформатора Т1. При исправности всех элементов схемы – рекомендую, перевернуть генераторную катушку, наставив проводок вывода. При неисправности хотя бы одного элемента схемы, лучше заменить схему полностью, спаяв ее по схеме варианта 1, намотав катушку с двумя выводами. Если нет генераторной катушки, с двумя выводами, можно установить с одним выводом, но на изоляцию. Достаточно рассверлить трубчатую заклепку сверлом Ø5,1 мм и вставить ПВХ трубку Ø 4мм а при сборке подложить стеклотекстолитовые шайбы и монтажный лепесток, для второго вывода.

Новое магнето стоит около 500 рублей, но если у вас есть хотя бы небольшие навыки работы с паяльником, то гораздо дешевле изготовить "вечное" магнето своими силами и почти даром - цена деталей 12 руб.

Для работы приготовим инструменты: паяльник, пинцет, ножницы, дрель, отвертку, мультиметр. Материалы: пластинку текстолита 5х5 см толщиной 1,5-2 мм, кусок провода в 20 см, припой, канифоль. Детали: тиристор КУ202, диоды КД105 (КД106) - 5 шт., сопротивление на 1,2 кОм.

Прежде всего, вывернув два винта, снимаем магнето в сборе.


Отпаиваем провода от выводов катушек.	Тестером проверяем исправность катушек, прозвонив их на обрыв и на замыкание на корпус.

Разогретым паяльником удаляем верхний слой компаунда с электронной платы...	...и, отвернув винт, вынимаем плату.

Рис. 1. Способы проверки катушек магнето.
	Показания омметра соответствуют исправному состоянию катушек.


Вырезаем из текстолита новую плату, подготавливаем детали к монтажу.	Кусачками укорачиваем выводы тиристора. Его ножку отпиливаем по толщине гайки, оставив 6-7 миллиметров...

...и вставляем его в отверстие в плате.	С оборотной стороны наворачиваем и затягиваем гайку.

Припаиваем остальные детали согласно принципиальной схеме.	Собранную плату примеряем на место и, убедившись, что выводы и места пайки не касаются корпуса, приворачиваем ее винтом.


Соединяем выводы диодов с корпусом.	Припаиваем катушку L1.

Один вывод конденсатора припаиваем к корпусу, другой - к выводу от гайки тиристора.	Соединяем выводы тиристора с диодом и сопротивлением...

...и припаиваем его к катушке L3.


	Рис. 4. Монтажная схема.

При нагреве до 140...150 градусов (по Цельсию) эпоксидка становится мягкой и ее можно резать ножом, хотя и медленно. Нагрев надо проводить не торопясь, до полного прогрева всего объема - обычно в термостате на это уходит минут 30...40. Катушки такую температуру могут и не выдержать, поэтому перед нагревом их надо снять. Если в процессе срезания эпоксидки она остывает, нагрев надо повторить.
Встречаются МБ-1, залитые кремнийорганикой - это резиноподобная масса, которая сравнительно легко крошится и удаляется без каких-либо дополнительных ухищрений.

Относительно того, что горит. Тут моя статистика несколько отличается от того, что привел ув. Papan. Конденсатор, хотя и работает в запредельных режимах по току, но, тем не менее, зачастую оказывается исправным. Наиболее часто оказывались неисправными диоды, затем - катушки, затем - тиристор, затем - конденсатор.

При замене элементов хорошие результаты получаются с диодами 1N4007 и тиристорами КУ709В/КУ712В. В принципе встречнопараллельно тиристору можно поставить диод - это несколько увеличит энергию и длительность искры. Для еще большего увеличения значений этих характеристик можно заменить однополупериодный выпрямитель мостовым; вышеупомянутый диод при этом не нужен.

Уровень срабатывания тиристора желательно вывести на 600-700 об/мин - это обеспечит больший диапазон регулирования угла опережения (вроде сейчас говорят: момента) зажигания при изменении оборотов ценой незначительного ухудшения заводки. В любом случае после замены тиристора или элементов в цепи его управляющего электрода установка УОЗ практически всегда окажется нарушенной, что, при отсутствии стенда, потребует дополнительной настройки на двигателе.

Советы

Как производится регулировка карбюратора на бензопиле?

Если у вас возникла необходимость в регулировке карбюратора бензопилы, то наша статья Вам поможет. Итак, у карбюратора имеется 3 регулировочных винта: винт L- низкие обороты, винт H – обороты высокие и винт Т – холостой ход.

При помощи винтов H и L осуществляется регулировка соотношения воздуха и горюче-смазочной смеси, которое определяется при открытии дроссельной заслонки. Если закручивать винты (по направлению часовой стрелки), то смесь обедняется, и снижаются обороты. Если откручивать винты (против направления часовой стрелки) смесь обогащается, и растут обороты. С помощью винта Т регулируются обороты холостого хода. По направлению часовой стрелки число оборотов возрастает и наоборот.

Основную регулировку карбюратора бензопилы производят на заводе-изготовителе при испытании бензопилы. Карбюратор регулируют на смесь, более обогащенную, чем оптимальная. Подобная регулировка должна оставаться при работе пилы первые часы. После чего производят точную регулировку.

Когда вращается цепь на холостых оборотах, поворачивается против направления часовой стрелки винт T до поры, пока не произойдет остановка цепи. Регулировка карбюратора точная проводится только в разогретом состоянии высококвалифицированными специалистами при помощи специального оборудования (счетчик оборотов). Первым делом регулируют винт L, после H и в завершении винт Т.

1) Вначале требуется найти самые большие обороты холостого хода, при этом неспешно поворачивая винт L . После нахождения таких оборотов на 1/4 оборота поворачивается винт L против направления часовой стрелки. В случае, когда цепь на холостом ходу при этом вращается, нужно повернуть винт Т против направления часовой стрелки, пока не произойдет остановка цепи.

2) Регулирование винта Н сказывается на мощности и частоте оборотов. Если отрегулировать карбюратор на обедненную смесь, то получим избыточные обороты и в итоге выход пилы из строя.

После того, как прогрели двигатель на полном ходу в течение 10 секунд, нужно на 1/4 оборота винт Н повернуть против направления часовой стрелки. Далее двигатель должен поработать примерно 10 секунд. Проверяем максимальные обороты при помощи тахометра. Если максимальные обороты не совпадают с паспортными, то нужно повторить операцию. При этом двигатель по звуку должен работать как четырехтактный.

3) Далее осуществляется регулировка точная оборотов холостого хода при помощи винта Т.. Если понадобится такая регулировка, то винт Т поворачивается по направлению часовой стрелки при работающем двигателе, пока пильная цепь не примется вращаться. А потом поворачивается винт в обратном направлении, пока цепь не прекратит вращение.

Если двигатель разгоняется незамедлительно и по звуку работает на полном газу как четырехтактный, следовательно, регулировка карбюратора бензопилы произведена верно.

Генератор из запасного магнето

Для оборудования мотора электрогенератором следует вынести из магнето конденсаторы и укрепить их, например, на фланце картера между глушителем и катушками зажигания. Конденсаторы лучше поместить в защитный футляр и закрепить таким образом, чтобы исключить возможность вибрации, как самих конденсаторов, так и их выводов.

Освободившиеся резьбовые отверстия в основании магнето, предназначенные для крепления конденсаторов, нужно заглушить шпильками или прутками из алюминиевого сплава. На стойки нужно установить генераторную катушку от другого магнето, предварительно расточив пространство между стойками так, чтобы там поместился каркас катушки.

Прижав сердечник башмаками к стойкам, нужно наметить центры отверстий для его крепления. Резьбовые отверстия для крепления сердечника следует делать сквозными.

Выводы катушки можно закрепить хомутиками под винты крепления сердечника и пропустить их через отверстия в основании магнето.

Генератор отдает максимальную мощность при силе тока 1,5-1,7 А и напряжении 18 - 20 В, поэтому для фары необходимо подобрать лампочку, соответствующую этим параметрам. Лампочки, рассчитанные на ток 1 А и менее, должны иметь номинальное напряжение 24 В.

Характеристики

Как проверить катушку зажигания (магнето) бензопилы?

Очень часто сталкиваемся с ситуациями, когда пользователи инструмента приходят с неисправными катушками. Нередко катушки действительно оказываются неисправными, но и частенько магнето к поломке инструмента отношения не имеют. Ниже описаны действия по проверке исправности катушки зажигания.

Перед тем как заняться проверкой катушки зажигания стоит проверить исправность всей цепи. Проделать следующее:

Визуально оценить отсутствие трещин и видимых дефектов на корпусе катушки

Загрязенность токопроводящих элементов и узлов

Исправность и изолированность высоковольтных и нихковольтных проводов, контакты проводов, надежность их крепления, отсутствие ржавчины в местах крепления

Часто повреждают высоковольтный провод у свечного колпачка – проверить исправность. Любые "сопли" в этом месте снижают качество электрической дуги свечи

Проверьте исправность свечи

Проверьте исправность выключателя цепи.

1 способ: измерение сопротивлений. Данный способ применим тогда, когда параметры сопротивлений обмоток катушки хорошо известны.

2 способ: при помощи прибора, проверяющего наличие искры. Он монтируется в разрыв цепи между свечей и высоковольтным проводом катушки зажигания. Прибор дорогой и применяется в основном в серьезных сервисных центрах.

3 способ: немного варварский. Его используют на свой страх и риск в безвыходных ситуациях.

Снять колпачек со свечи и вставить в него гвоздь. Осторожно, не повредите внутренности колпачка - его потом одевать обратно на свечу и эксплуатировать. Если гвоздь со шляпкой – могут возникнуть сложности с его извлечением.

Расположите гвоздь в 6-7мм от цилиндра.

- «заводите» пилу, то есть совершайте обычные действия при заводе пилы. Этим вы заставите работать систему зажигания. Обратите внимание на то, что свеча должна быть ввернута в свечное отверстие.

Смотрите на наличие и цвет искры. В идеале искра должна быть «сильная» и яркого синего цвета. Все остальное – признак неисправности.

Важные моменты:

Свечу выкручивать нельзя: отсутствие компрессии приведет к более быстрому вращению маховика, что не будет соответствовать реальным режимам работы

Если имеются электронные узлы в системе зажигания, то такой метод может вывести их из строя

В основном в бензопилах и бензокосах не требуется выставлять углы зажигания. Регулируется только зазор между маховиком и катушкой. Он должен составлять 0,2-0,4мм (примерно, это толщина плоского пластика на бутылке из под воды или сложенные вдвое стенки алюминиевой банки. Их можно вырезать и зажать между маховиком и катушкой). В каждом случае величину зазора лучше уточнять в инструкции.

Расстояние между гвоздем и цилиндром моделирует компрессию и диэлектрические свойства топливной смеси. Расстояние 6-7мм примерное и может отличаться на разных моделях изделий. Но философия одна: должен быть большой зазор, искра должна быть «сильная» и ярко голубая

Магниты из маховика вывалиться не могут до момента чрезмерного физического на них воздействия

Крепление катушки достаточно надежно и вряд ли винты сами могут открутиться. Исключение: изначально слабо затянуты

Своими руками

Четыре года назад я приобрел бывший в употреблении мини-трактор АМЖК-8. На нем установлен четырехтактный двухцилиндровый карбюраторный двигатель СК-12-20 с системой зажигания от бесконтактного магнето левого вращения 13.3728 с двумя гнездами для проводов высокого напряжения. В момент покупки магнето было в нерабочем состоянии, и все попытки вернуть его к жизни остались безрезультатными. На приобретение нового магнето после покупки мини-трактора не хватало финансов, да и времени на поиски нового не было.

Под руку подвернулось старое списанное двухискровое контактное магнето левого вращения М-149А. Немного поразмыслив, удалил из корпуса трансформатор, распределительный ротор (бегунок) и уголек из крышки распределителя. Осталась подвижная и неподвижная пластина с прерывателем и конденсатором. Вместо ротора магнето выточил валик по размерам, указанным на рисунке. На один конец валика напрессовал полумуфту привода магнето, а на другой - кулачок со спиленным одним выступом. Подшипники магнето заменил на шариковые-радиальные № 201.

Кулачок прессуется на почти собранном корпусе и закрепляется винтом с торца валика, с учетом момента зажигания. Катушку зажигания взял от мотоцикла «Днепр». Катушка Б-204 имеет два высоковольтных вывода. В подходящей пластмассовой коробке разместил ее в месте наименьшего нагрева от двигателя.

Проводку выполнил по схеме батарейного зажигания мотоцикла. Регулировка зажигания производится поворотом корпуса магнето в гнезде крепления и поворотом подвижной пластинки прерывателя.

Система работает безотказно уже три года. Единственное условие - наличие аккумуляторной батареи.

Цены / Заказать

500 рублей

Фирмы

Если Вас интересует качественный ремонт бензопил в Москве, в сервисном центре «Техносад-сервис» созданы оптимальные условия для устранения всех возможных неполадок. Мы знаем, что цепной бензоинструмент требует более тщательного обслуживания, чем другое садовое оборудование. Причин для этого несколько. Во-первых: грязные условия работы. Во-вторых: высокие нагрузки, которые испытывают бензопилы. В-третьих: нерегулярное использование после долгого хранения. Правильное техническое обслуживание и своевременный ремонт бензопилы – это гарантия долгого срока службы оборудования и сохранения его эффективности.

Мы оказываем полный спектр услуг по техническому обслуживанию и ремонту бензопил:

Заточка цепи
Заточенная цепь оказывает решающее влияние на качество работы бензопилы. Пила с затупленной цепью будет обжигать, а не пилить древесину. Цепь пилы имеет свойство легко затупляться при контакте с камнями, металлом или почвой. Профессиональная заточка пилы – это лучший выход из положения. Только профессионал может равномерно наточить все зубья, чтобы пила не потеряла эффективности.

Натяжение цепи
Пильные цепи могут растягиваться в ходе эксплуатации. Ослабленная цепь может сорваться во время работы. Чтобы обеспечить безопасную эксплуатацию бензопилы, следует регулярно проверять натяжение цепи в сервисном центре.

Смазка
Конструкция современных пил предусматривает автоматическую смазку. Если в Вашем случае это не так, масло потребуется доливать при каждой дозаправке топливом. По причине недостатка масла пильная гарнитура может выйти из строя. После запуска пилы необходимо проверять работу смазочной системы: если система работает правильно, брызги масла должны быть заметны на поверхности пилы.

Защитное оборудование
Для безопасности эксплуатации бензопилы необходимо периодически проверять исправность работы тормоза цепи. На холостых оборотах двигателя должна происходить остановка цепи, если этого не происходит, необходимо сервисное обслуживание центробежной муфты.

Топливо
Масло с бензином необходимо смешивать в определенной пропорции. При нарушении пропорции двигатель бензопилы может быстро выйти из строя. Если Вы рассчитываете израсходовать бензин в течение месяца, в него стоит добавить стабилизирующую присадку. Для неработающего двигателя лучше всего отсутствие топлива в баке, тем самым Вы сможете предотвратить нарушения работы двигателя при следующем запуске.

Техническое обслуживание
Необходимое техническое обслуживание двигателя включает такие процедуры как регулярная очистка и замена воздушного фильтра, очистка и замена искрогасительного устройства, очистка ребер охлаждения двигателя, замена свечи зажигания. В некоторых случаях может потребоваться регулировка карбюратора.

Большинство процедур по техническому обслуживанию бензопилы можно выполнить и самостоятельно, но только доверяя профессионалам обслуживание и ремонт пилы и другого бензоинструмента, Вы гарантируете себе безопасную эксплуатацию и надежность работы бензоинструмента. Специализированный сервисный центр «Техносад-сервис» обладает всеми ресурсами, чтобы на высшем уровне выполнять регулярное техническое обслуживание бензопил и бензоинструмента.http://www.service.tehnosad.ru/

Теперь в магазинах для земельных работ можно приобрести любую технику, но многие в хозяйствах пользуются мотоблоками и мотокультиваторами времен застоя.

Иные хозяева пользуются мотоблоками Крот по 20 лет и вдруг поломка - отказал электронный блок зажигания МБ-1.

Основным недостатком электронного блока МБ-1 – его миниатюризация и схемная недоработка,

Хотя имеется проверенный вариант с легкими мотоциклами и мопедами – катушка генератора, электронная начинка и катушка зажигания - отдельные узлы и проблем в системе зажигания нет.

А в МБ-1 и обмотка катушки генератора очень тоненьким проводком выполнена и катушечка зажигания мала, а главное – электронная часть схемы находится на картере движка и нагревается градусов до 80. А тиристор КУ202Н, используемый в схеме, рассчитан на 75 градусов. Потому и постоянные неисправности. Те же самые тиристоры использовались в схемах зажигания, эксплуатируемых на легких мотоциклах и на мопедах и надежно работали. Тонкий обмоточный провод генераторной катушки не дает вырабатывать больший ток и установить накопительный конденсатор на 1 мкФ.

Попробуйте разнести эти элемента зажигания. Приведу пример, как усовершенствовал блок зажигания знакомый по форуму.

Нашлась автомобильная катушка зажигания. В корпусе сгоревшего коммутатора смонтирована электронная схема.

Катушку зажигания смонтировал на пластине руля мотоблока.

От родного блока МБ-1 остались катушка генератора и катушечка датчика, на место от родной катушки зажигания установил вторую генераторную катушку,

нужно только подогнать под нее посадочное место.

На мотоблоке установлен маховик с четырьмя магнитами, один из них перевернут, чтобы не мудрить с фразировками обмоток - каждая генераторная катушка со своим диодным мостом.

После всех переделок – многократная надежность зажигания. Тиристор Т 122-25-8 военного образца, диодный мост на тысячу вольт, вечная катушка зажигания.

Электрическая схема зажигания:

На рисунке справа – подключение генераторных катушечек. Подключаются в точках А Б в левой схеме.
Диодный мостик – RC207.
Конденсатор С 1 - 1 мкФ.
Тиристор – на 10 ампер и на 800 вольт. Я поставил – Т 122-25-8. 25 А 800 В.
Диод VD1 - типа HER308, быстрого действия.
Диод VD2- 1N4007.
Резистор R1- в пределах 2 кОм.
Самое приятное то, что заводить мотоблок - одно удовольствие.

Если вы ищите оптимальное соотношение цены и качества рекомендуем вам обратить внимание на отечественный мотоблок Крот, что выпускается с 83 года. Мотоблок выпускается и по сегодняшний день в московском и омском машиностроительном заводе. В последние годы высококачественные технические характеристики позволяют ему с успехом конкурировать со многими зарубежными агрегатами. Но бывает и моменты, когда вы не знаете, почему мотоблок Крот не заводится или он плохо заводится или в нем нет искры. Может, необходим ремонт стартера, а, может, неисправно работает зажигание. В общем, с этим вопросом и причинами стоит тщательно разобраться.

Устройство мотоблока Крот

Мотоблоки, которые характеризовались простотой конструкции, начали выпускаться больше сорока лет тому. Первые модели были оборудованы недостаточно мощным двигателем и могли использоваться только в узком спектре работ.

Первые покупатели Крота были не очень довольны недостаточной мощностью силового агрегата, в результате многочисленных жалоб мотоблок начали усовершенствовать. На сегодняшний день модель Крот является самой успешной и универсальной моделью отечественных культиваторов, среди всех, представленных на рынке.

Малый по параметрам, он может быть использован в разных целях: прополка, рыхление, боронование, выравнивание. Мотоблок может использоваться даже на небольшом земельном участке, площадь которого не превышает 10 соток.